海拔4000又如何,来到阿里只为你云雾

前往札达县的路，海拔继续缓慢爬升，地形地貌也发生着剧烈的变化。在国道上，是开阔的茫茫戈壁滩，某些路段有着不算太大片的草地，山丘以砂石为主；而这一路所见，尽是无垠的黄土地，沙是黄的，地是黄的，就连路旁都是各种奇形怪状的土林土墙。不毛之地阿里，在这里得到了最好的诠释。阿里地区全年降水量相当少，5月到9月是这里的雨季，占全年降水量的80%以上。不过这里年降水量只有可怜的毫米，年蒸发量则达到了近毫米！！日照强昼夜温差大，土地不断失去水分，气候干燥而寒冷。札达县，是阿里地区最干燥的地方之一。一向粗糙我，在进入阿里地区的这几天来，嘴唇也在不知不觉开始裂口了，但一路上的美景，却能让人忘却这轻微的不适，正所谓眼睛在天堂，身体还没到地域，嘿嘿。

西藏什么都缺，就是不缺军队。沿途遇到了一个庞大的军车队，连绵好几公里的军绿色大卡车，缓慢地行进在土林中的公路上。或许是因为不敢贸然加塞，我们无法完成超车，只好心不甘情不愿地跟在他们后面。

抵达札达县城已是接近傍晚，打听好了前往景区的交通方式，期待次日清晨的日出。阿里地区与北京在经度上差了将近40度，15度一个时区，也就是差了2个半小时还要多。所以虽然我们7点多才出发，到达古格遗址已经是8点多，但实际上太阳才刚刚升起，古格遗址的大门，还没有开放。相比夕阳，朝阳是当地人最为推荐的游览时间。

其实，我在真正来到阿里之前，对西藏阿里谈不上了解，更是没有听说过古格王朝。但如果你可以身临其境，恐怕没有几个人能抵挡得住这座曾辉煌一时、却在瞬间消失的王朝的吸引力。

仅仅是十几年前，古格王朝遗址还是一个极其陌生的名字，但随着西藏文物考察队在这里的发现，这个消失了近年的王国忽然出现在了人们的视野中，吸引了人们的目光。

古格遗址，在你没有走到他跟前的时候，似乎并不显得多么高大。但当你慢慢靠近他，踩着他的土质台阶缓步向上时，愈发得显得自身的渺小，那一刻的场景，恐怕没有比震撼更贴切的形容词了。

古格王朝的背后，是一段神秘而陌生的历史故事，在遥远的青藏高原的尽头，吸引着无数游客前来探寻。古格王族的源头可以追溯到吐蕃王朝的晚期。公元9世纪，吐蕃王朝逐渐衰落，统治者内部矛盾激化。公元年，吐蕃末代赞普朗达玛被刺杀，王子及王孙混战半个世纪之久，王孙吉德尼玛衮战败后逃往阿里，阿里原有的地方势力布让土王扎西赞将女儿嫁给他并立他为王。吉德尼玛衮在晚年将领域分封给三个儿子，长子贝吉衮占据芒域，后为拉达克王国；次子扎西衮占据布让，后并入古格；幼子德祖衮占据象雄，即古格王国。从此以后，古格王国不断发展，寺庙遍布阿里，贵族僧侣集团日益庞大，托林寺周围残存的大量佛塔、洞窟、寺庙遗迹，正是那个时期盛世的历史写照。

古格王国畜牧业发达，周边小国常进兵来犯，但都被古格王国化解。但随着藏传佛教势力的扩大，国王与佛教首领之间的矛盾日愈尖锐。

古格王及王室一部分人支持基督教，以及传教士们用诋毁和反对藏传佛教来宣传基督教的种种行为，引起了藏传佛教势力的强烈反对。支持佛教的王弟力图劝诫古格王放弃基督教，但未能成功。寺院上层于是靠增强佛教力量来保卫自己，采取了诸如招收更多老百姓入寺为僧的方法，这严重威慑了古格王国的士兵来源，藏传佛教僧人因此遭到迫害。生活在山洞里不愿还俗的僧人和极少数高级僧人利用自己的影响进行秘密串联，利用古格地区人民厌恶与邻国进行长期战争的情绪，发动群众并联结了许多地方官员和军官，伺机反对古格王。反对传教士及基督教的斗争在年达到高潮，试图通过武装暴动达到以佛教代替基督教的目的。

出于古格僧人的邀请，拉达克王亲自率兵包围古格的王宫小山。王宫修建在四壁陡峭的山上，有暗道通到东西河边取水，山上武器、粮食储备充足，城堡坚不可摧。时值冬季，包围王宫城堡的拉达克军队准备撤退之时，古格王弟向古格王劝降，古格王身患重病，又深感四面楚歌大势已去，主动提出议和，表示只要拉达克撤走军队，他可交纳贡品。拉达克王要古格王走出城堡，亲自呈交贡品。但古格王走出城堡后，其全家都被拉达克王抓获。古格军队恍然大悟，顽强抵抗了一段时间，才撤出城堡。拉达克从而占领了古格全境，建国近年的古格王国从此灭亡。

古格遗址山脚下有一座坐落在岩壁之上的干尸洞，洞口离地面一人多高，很不起眼。攻略上说，洞内很宽敞，堆满了无头干尸。尽头是喇嘛，紧挨着的是儿童，然后是妇女和男人。由于气候干燥，尸体并未完全腐烂。我好奇地翘起脚向洞穴内张望，果然可见散落在洞内的已有些变形的古尸，洞口散发出来的浓烈怪味，让我不想多停留一秒。关于这个干尸洞有许多传说，最可信的一种说法是，古格兵败时，拉达克人将宁死不屈的古格士兵斩首，将他们的尸骨抛入洞中。

虽然这里曾经属于基督教，但随着古格的战败灭亡，这里重又打上了重重的藏传佛教的烙印。

古格王朝整座城堡建筑在一座多米高的黄土坡上，地势险峻，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，自下而上，依山迭砌，气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室，密密麻麻遍布山坡。

古格的住宿有严格的等级制度：山坡上是达官贵族的住宿，山下是奴隶居住，有的洞窟则是僧侣的修行地。

荒芜的戈壁滩上，也出现了片片绿色，让人惊讶。遗址底部，黄土模样的断壁残垣，依稀还能让人勉强猜测出他们从前的样子。

古格壁画是这里的精品，它们包括佛教故事、神话传说以及当时古格人的生产、生活场面等等，内容丰富。可惜我们到来时，红庙、白庙及轮回庙等几座主要寺庙已被铁链锁住，并未开放。

对于绝大多数人来说，前往阿里所需花费的时间和金钱，比出国还要多。也许我们此生只会前来这里一次，但关于古格王朝的故事，却总会在听到西藏阿里之时，在不经意间想起。